拉萨游记我在西藏纳木错那一晚为什么要选择TPU宠物带

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拉萨游记我在西藏纳木错那一晚

而很多人所不了解的是，在纳木错的北部，有大片的高原，这一片海拔高达5500米的区域并没有开发，这里，还有一些原住的居民。我这一次到达纳木错，所去的地方就是湖北岸的高原，这一夜，我们住在纳木错北部的老乡家里。

从海拔4700米到海拔5500米，虽然仅有800米的落差，但就是这800米，让我经历了永生难忘的一夜。我始终觉得，这一夜，才是真正的纳木错该有的样子，也极少有人体验过。

先来放一张地图。这是我们从拉萨出发去纳木错老乡家的路线。直线距离是100km，但是由于这里没有直路可达，所以弯弯绕绕下来，整个车程是200km多的路。整个车程6个小时左右。其中从拉萨开到纳木错大门口，只要4个小时，但是从纳木错景区开到老乡家，又花了2个小时，这一段2个小时的路实在是太难走了，后面再说。

在之前的游记里也说过，进入纳木错有一个必经之地，就是那根拉山口。过了那根拉之后，看到一个岔路口，路牌提示我们，往青龙乡的方向是老乡家所在的位置。

在这里额外赠送一个攻略给大家：地图上查了一下，实际上青龙乡附近还有一个巨大的长方形的湖，长度也有30km左右，叫做巴木错，而从巴木错往东，这一路大大小小的湖一个连着一个。在藏语中，“错”就是湖的意思。一错再错，这就是西藏。

不过这一次我们没有准备去巴木错的行程，我们要去的位置在“半路上”，也就是距离巴木错35km左右的热琼。

这个热琼，就是老乡家所在的地。这里的海拔高达5500米左右，只有很小的一段柏油路，天气也可以说是瞬息万变，一会儿下雨，一会儿刮风，泥水和土尘敲打着车窗，乌云压顶间，我们“摸黑”赶路。半路上看到老乡家的男主人骑着摩托车过来迎接我们，感觉人生有了新的希望，不然我们一定找不到老乡家。

这一路开过去，基本上没有一个像样的路面，所谓的路，全部都是被踩出来的痕迹而已。

盘山道绕到顶，出现了一片开阔的山坡，老乡家的房子就在这座山的半山腰上，背靠着整座山，向着太阳的方向。

从老乡家的矮墙看出去，纳木错就在离我最近的地方，似乎伸出手去就可以摸到一样。

这里的羊长着非常非常厚的皮毛，一个很怕生的小可爱，却不怕冷。我出去走了几步，手就冻僵了，但是这小绵羊却可以在地冻天寒之间，咩咩地叫着，边躲避我的镜头边找吃的。

这里的人口密度极小，整个山坡就住着这一家人，几公里见不着第二个人影。毫不夸张地说，他们家养的家禽和牲畜都比人多，除了绵羊和牦牛还养着藏獒，但是藏獒看起来太凶了，我没敢靠近，更没敢拍。

房子的主人是老两口，他们跟我说了好几遍自己的名字，我都没有记住叫什么，真的很抱歉。藏族人的名字对于我们内地人来说是拗口的，再加上语言不通，根本不知道是哪几个字。所以我一路上一直称他们老两口为藏族大爷和藏族大娘。

他们的屋子里非常非常暖和，很有个家的样子，简单的装修也带着浓浓的藏式味道。一落座，女主人就给我们端来酥油茶和糌粑，还有花花绿绿的糖果。

他们特别特别热情，把所有好吃的全拿出来给我们享用，对于藏族人来说，青稞和酥油茶就是赖以生存的生命之源，能把这些东西拿出来，说明他们对客人的重视。

观察了一会儿，弄清楚了这一家人的关系。在路上迎接我们的男主人是这一家的年轻男子，而藏族大爷是他的岳父，大娘是岳母，女儿和女婿现在是住在隔壁的那栋房子里。一家三代在这里生活得其乐融融。

家里的女儿结婚很早，是不会讲普通话的，也不识字。但是家里的小外孙和外孙女都可以顺畅地交流。在西藏，这一代的小朋友，汉语普及得很好。

我们小时候在课本上学到，生活在高寒地带的藏民是用牛粪来取暖的，我这次真的看到了那牛粪。

这个牛粪真的烧得着，而且一点都没有臭味，做出来的饭很好吃，烧出来的酥油茶特别香，我们每个人都吃得津津有味。

晚上的时候，他们一家人坐在电视机前面，看一看电视，聊一聊天。藏族大爷一直在编一根绳子。

我问他这是什么？他嘴里蹦出了几句我听不懂的藏语，旁边的女婿翻译给我说，这个是牦牛的毛。两头牦牛的毛可以编这么一根。我问他这绳子编出来做什么用？他说做什么用都可以，结实得很。

西藏的女人，无论任何时候，她们的脸上永远挂着微笑。从那笑容中我看到了四个字，吉祥如意。你看他们的日子简简单单，没有特别复杂的人际关系，也没有大城市里面钢筋水泥间的勾心斗角，他们很满足，也很幸福。

我们几个女生在屋子里坐着聊天，另外的一群小伙伴偷偷地溜到人家的马圈里去骑人家的马了，男生果然从小到大就好这一口，一群三十好几的人了，真的是皮得很。

我们去的时候，刚好是藏历的新年，正是纳木错湖面结冰最厚的时候。最冷最冷的日子里，这湖面的结冰厚度可以达到一至二米，人可以在上面随便玩。还可以牵上牦牛和绵羊。如果是两米厚的冰面，汽车开上去都完全没有问题。

老乡告诉我们说，那冰每年的四五月份才会完全化掉。化冰的时候，会发出巨大的乒乒乓乓的声音，几公里之外都可以听得到。

小伙伴在这湖面上欢闹了起来。我最佩服的就是同行的一个姐姐，看年纪她应该超过40岁了，甚至有可能接近50岁，但是身材保持得非常匀称，体力也很好，更不见她有什么高原反应。

问了才知道，原来她经常参加户外运动，尤其喜欢爬山，运动是她每日生活里不可或缺的一部分。所以其实在西藏，长期保持运动的人，高原反应是比较小的。

这时候的我已经筋疲身软，头晕眼花，要不是为了坚持着拍这些照片，我几乎想要倒在冰面上睡去。可是藏族的小朋友却欢实得很。真的是，一方水土养一方人。

晚上坐在屋里边取暖边聊天。那女婿告诉我们说，在冬季的时候，他们会把家搬到几十公里外草原上的帐篷里，把牦牛也和绵羊也会赶到那里去喂草。

一望无际的高原，零零星星地散落着几个帐篷，帐篷从外面看起来非常简陋，这里就是藏民临时的家。

除了这些帐篷，还零零星星地长着一些类似于青苔和藓草的蒿物，这些，就是他们牛马羊的食物。

这里没有网，没有自来水，没有手机讯号，有的就是这与雪山相接的湖面和与天空相连的雪山。

他们的家，真的像天堂一样美。

大概是在冰面上玩“大”了，入夜之后，几个小伙伴都出现了比来的时候更严重的高反，嗜睡，乏力，头疼。所以夜里八点钟就铺好了床，准备睡觉。

我们睡的这间房是女儿和女婿的婚房。大红的色调非常喜庆，和我身体的感受正好相反，我感觉这个时候的我已经变成了灰黑色。

这是非常难熬的一个晚上，头疼伴着耳鸣，太阳穴还时不时地随着心脏的节奏砰砰跳动。

在床上辗转反侧了两个小时，实在是睡不着，我甚至有一种感觉，就是今天晚上我可能熬不过去了。又不敢睡，怕睡一觉过去，第二天醒不来。胡思乱想间，从最初难受的叹息，到后来变成了痛苦的呻吟。最后看我状态实在不对，同行的姐姐把剩下的唯一的一粒止痛片给了我。吃完药之后过了半个小时，痛感好了一些，整个人昏昏沉沉地睡了过去。